Анна (anna_y) wrote,
Анна
anna_y

Эрмитаж, ВЫСТАВКА КОСТЮМА (11). Николай I: знаки на попе, французский театр и варикозные ноги

Если николаевские военные мундиры - это в общем усовершенствованные александровские, то по части штатских Николай определенно впереди на коне. Именно его указом от 27 февраля 1834 г. "был регламентирован покрой мужских гражданских мундиров по различным ведомствам, в том числе и по придворному ведомству". Собственно, Николай с придворных и начал, попробовав на кошках подписав "Положение о мундирах для чинов Императорского двора" на три года раньше введения чиновничьей мундирной системы в стране.

Что до страны в целом, то все выглядело так. "Для каждого ведомства устанавливалось десять разрядов формы тёмно-зелёного или тёмно-синего цвета. Цвет мундирного прибора (воротника, обшлагов и выпушек), а также узор шитья указывали на ведомство. Ранг чиновника определялся количеством шитья. Шитые золотом и серебром мундиры были парадной формой одежды, а повседневно носились вицмундиры со скромной вышивкой, сюртуки и мундирные фраки. «Мундир иметь всем членам не военным зелёный с красным воротником и обшлагами, с шитьём по классам по воротнику, обшлагам и карманам, а председателю и по швам, а пуговицы с гербами. Вседневный мундир тот же, но с одним верхним кантом по воротнику, обшлагам и карманам» — это царская резолюция 1826 года на докладной записке государственного секретаря о назначении ему особого мундира. Неслужебные фраки император откровенно не любил, считая их признаком неблагонадёжного бездельника; «фрачник» в его глазах стоял неизмеримо ниже носителя мундира. Штатские мундиры стоили дорого, но оказались излишне вычурными и неудобными, и государь завещал сыну усовершенствовать их — что тот и исполнил. Поэтому государь вникал во всё, что касалось мундиров, формы, чинов, — сам определял цвет обшлагов, расположение шитья и прочие тонкости" (И.Курукин, "Романовы").

А насчет придворных не скажешь лучше, чем статья из эрмитажного каталога. "Тщательно подготовленный документ 1834 г. "подарил" церемониям российского двора изумительное разнообразие цвета: темного (до черноты) зеленого и красного сукна в мужских мундирах, малинового, синего, зеленого, алого бархата в дамских шлейфах в сочетании с роскошью золотого и серебряного шитья, блеском гербовых пуговиц, сиянием драгоценных украшений".

Начнем, впрочем, с мужчин. Как мы все понимаем, мужской костюм делится на верх, то бишь от шеи и дальше, и на низ, то бишь от пояса и дальше. Вот что до верха, именно это и называется мундиром. В целом придворный мундир был мундиром гражданского покроя с некоторыми модификациями (исключение составляли шталмейстеры и егермейстеры двора, мундир которых был военного покроя, служба такая).

Огласим весь список. Каждый чин двора имел парадный мундир, самый роскошный; менее пышный вицмундир; а также, конечно, "мундирный фрак из темно-зеленого сукна, с черным бархатным отложным воротником и однобортный сюртук со стоячим суконным воротником и обшлагами "по цвету мундирных", но без шитья". Парадная форма шилась из того же темно-зеленого (почти черного, как мы помним, внуки Екатерины в отличие от бабки радостный светло-зеленый не жаловали) сукна, стоячие воротники и обшлага были из сукна красного, а еще были золотые пуговицы с изображением государственного герба - и золотое шитье. "Шитье на мундирах должно было быть "по узору, ныне существующему: на воротнике, обшлагах, карманных клапанах, под оными и на полях - широкое, а по швам и фалдам - узкое; по борту же на груди шитые брандебуры". Шитье по швам рукавов и спинке имели только первые чины двора".

Что до низа, то тут имелись некоторые проблемы. Стандартные короткие панталоны по колено, белые шелковые чулки и черные башмаки, скажем так, смотрелись красиво не на всех ногах. По воспоминаниям современников, можно было наблюдать сцены, когда "особа вдруг нагибалась и начинала поворачивать свою икру, соскользнувшую на перед ноги. Это была своего рода пластическая операция". Но бывало и хуже. Первые придворные чины - обычно люди, скажем так, солидного возраста, ноги у них бывали и опухшие, и варикозные и вообще больные. Так что Николай милостиво ввел в парадную форму во всех случаях, кроме явления на бал, не панталоны, а белые брюки с золотыми лампасами по боковым швам. А что явления на бал, то граждане с проблемами всегда могли обратиться в индивидуальном порядке в Министерство двора с просьбой о разрешении являться в брюках и в этом случае. И "такие разрешения всегда получали", отдельно отмечается в статье каталога. Что радует.

Собственно шитье было настолько замечательным, что описать его невозможно, смотреть надо. Следует разве добавить, что, во-первых, оно породило не одну (изготовительскую), а целых две профессии (плюс грамотные утилизаторы). А во-вторых, мужчины в придворных парадных мундирах с женщинами не просто соперничали, но могли и выиграть. Чему свидетель француз Теофиль Готье: "Военные и парадные мундиры мужчин так великолепны, так богаты и разнообразны, так усыпаны золотом, вышивкой и орденами, что женщины с их современной элегантностью и легким изяществом... с трудом соревнуются с этаким тяжеловесным блеском".

Надо сказать и то, что уже тогда ходила сплетня - где Николай I, истощивший свою фантазию на многочисленных мундирах, якобы почерпнул вдохновение по части парадных мундиров камергеров, обер-камергеров и прочих придворных церемониймейстеров. Она, сплетня, гласит, что царь смотрел представленную французским театром комедью из жизни французов же, и один из персонажей, слуга главного героя (по некоторым данным лично Наполеона), питал нездоровую страсть к украшениям и был увешан ими от шеи до в общем вам по пояс будет. Правда оно или нет - кто ж его знает. Но могло быть вполне.

Итак. Парадная форма сенатора (Россия, Санкт-Петербург, вторая половина 19 в., мастерская "H.Wauthier". Сукно, шелк, золотой галун, золоченая нить, пайетки (грубо говоря - наши блёстки, плоские чешуйки из блестящего материала, обычно круглой или многогранной формы и с отверстием для продевания нитки), металл; золотое шитье, плетение, штамповка, золочение). Заметьте, что с брюками. Возраст сенаторов обычно солидный, ноги разные бывают.












А вот парадная форма обер-камергера - о чем свидетельствует золотое шитье по швам рукавов, которое, допустим, камергерам не дозволялось. (Россия, Санкт-Петербург, конец 19-нач.20 в., сукно, шелк, золоченая нить, пайетки, металл, галун, кожа; золотое шитье, плетение, шамповка, золочение. Опять-таки с брюками.)










Впрочем, не надо думать, что у камергеров без "обера" мундиры были поплоше.

Форма камергера парадная (данные те же, кроме галуна).

















Отличительной особенностью камергеров и обер-камергеров было наличие у них в костюме ключей, которые ничего не открывали и не могли открывать, но были особым должностным знаком типа фрейлинского шифра или там жезла церемониймейстера. Головка ключа выполнялась в виде двуглавого орла с императорским вензелем на груди. "Детали оформления (орел, вензель, бородка ключа) могли меняться, но основной принцип украшения камергерских ключей оставался неизменным вплоть до начала 20 столетия".

Вот два таких ключа, на голубой муаровой ленте Андреевского ордена, как и положено. Плюс жезл герольда, заодно до кучи. Жезл серебряный позолоченный 1820-х гг., ключи бронзовые позолоченные второй половины 19 в., все три русской работы.





А носили их вот так.



И если вы вдруг думаете, что это грудь, думайте еще раз. Ключи носили на, ээээ, позади карманного клапана кафтана или мундира. Камергеры свой простенький золотой - позади левого кармана, обер-камергеры свой украшенный бриллиантами и на золотом шнуре с кистями - позади правого кармана.

Вот на камергерском заду левом карманном клапане оранжевая петелька как раз, наверное, для того самого и.



Понятно, что место крепления ключа, равно как и симметричное оному, очень украшалось. И то место, откуда начинались оба карманных клапана, - тоже.



Чтобы уж совсем завершить образ камергера - в белых брюках с лампасами, грудь и, кгхм, карманные клапаны все в золоте (как человек, видевший мундиры лично, скажу, что шитье не только пышное, оно еще и объемное), ключ на андреевской ленте на ээээ положенном месте, - вот то, что было у них на голове.

Шляпа камергера парадная (Россия, Санкт-Петербург, конец 19-начало 20 в., мастерская Л.Брюно. Фетр, шелк, бархат, золоченая и серебряная нити, канитель, бронза, кожа, перо страуса, металл; золотое шитье, плетение, штамповка, золочение).





О том, чем на этот золоченый вызов отвечали придворные дамы, - в следующий раз.
Tags: Эрмитаж
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments