Анна (anna_y) wrote,
Анна
anna_y

Эрмитаж, ВЫСТАВКА КОСТЮМА (16). Александр II: завуалированность низа и трупы на веерах

Если кто еще помнит русскую историю, царствование Николая I закончилось глобальным позором державы проигранной Крымской войной, воцарением Александра II и не менее глобальным потеплением курсом на реформы.

Естественно, такие вещи без денежных трудностей не бывают. Был взят курс на экономию, причем не только в стране, но и, страшно сказать, при царском дворе и даже в моде.

С другой стороны, понятие экономии при царском дворе - вещь относительная. Будете в Эрмитаже в Золотой гостиной, поинтересуйтесь, когда были сплошь вызолочены стены. А что до моды, то, как мы уже установили, дорогая простота - это очень, очень недешевая вещь.

Но если говорить в целом, кое с чем действительно стало куда проще.



Чтобы понять, в чем состояли главные послабления изменения в моде, взглянем на изображение бала времен александровторовых, сделанное художником, современным балу и временам.

Михай Зичи. Бал в Концертном зале Зимнего дворца во время официального визита шаха Насир-ад-Дина в мае 1873 года. Гуашь, белила, графитный карандаш, 1874 год.



Если вглядеться, все перемены располагаются ниже талии как на ладони. Главное, что изменилось в дамском костюме, - это ширина юбок. А главное, что поменялось в мужском, - это длина мундиров.

Вспомним, что прежние мундиры представляли собою, в общем, военные фраки. То бишь заканчивались на жестко обозначенной корсетом линии талии. А что сделал Александр II, придя к власти? Удлинил военный мундир, где до середины бедра, а где в общем вам по пояс будет заметно короче, но все равно общая тенденция ясна: публичная демонстрация переда панталон от талии и до упора решительно прекратилась.

Что это придумал именно Александр, руку под трамвай не положу, но что одобрил и ввел именно он, а также что лично разрабатывал мундиры, унаследовав военно-дизайнерские наклонности предков, известно абсолютно точно. Князь П.В.Долгоруков в "Памфлетах" об Александре: "Если есть приглашенные на вечер, он садится с ними играть в карты; если нет, то садится к особому столику, на коем приготовлены карандаши, кисти, краски и тушь, и занимается делом важным и полезным... рисованием новых форм военных мундиров, панталонов, киверов, касок и прочих русских государственных учреждений, на которые столь обильно его богатое поэтическое воображение".

Длиннополые двубортные полукафтаны Александра общество встретило с одобрением. И не опустимся до неприличных намеков на тему о том, почему обществу и Александру понравилась новая форма! Разумеется, исключительно потому, что она была гораздо удобнее и комфортнее прежней. Мужские корсеты, кстати, с этого времени стали выходить из употребления.

"Сам император любил ходить в мундире даже в домашней обстановке, и потому почти не сохранилось воспоминаний о том или ином его "стиле". Особенно выгодно его стройная фигура смотрелась на парадных выходах и военных смотрах. Так, на одном из балов в Зимнем дворце император "был одет в элегантный военный мундир, который прекрасно сидел на его высокой, подтянутой и непринужденной фигуре. Мундир на нем был вроде длинного кителя белого цвета, доходившего до середины бедра, с золотыми петлицами, оторочен по вороту, запястьям и низу сибирским голубым песцом, грудь сбоку усеивали высокие ордена. Небесно-голубые узкие панталоны обтягивали ноги и заканчивались изящными ботинками". Из чего понятно, что, во-первых, экономия царей, она, конечно, такая экономия. А во-вторых, действия Александра по реформе мундиров следует всячески одобрить - действительно, что толку быть царем, если даже не можешь одеваться так, как тебе идет?

Описанный Теофилем Готье в его вышепроцитированном "Путешествии в Россию" мундир, кстати, похоже, сохранился до нашего времени. Потому что вот он, ментик генеральский "бальный" Лейб-Гвардии Гусарского Его Величества полка, принадлежал императору Александру II. Россия, 1855-1881. Сукно, шелк, мех (сибирского голубого песца, как помним), галун, металлические суташ и нить, канительный шнур, латунь; штамповка, плетение, золочение, серебрение. Ранее в гардеробе императора Александра II в Зимнем дворце.







Слово "бальный" по отношению к мундиру требует определенных объяснений - для тех, кто не знает, что бал, как и любая презентация, для кого-то развлекуха, а для кого-то прежде всего работа. Существовала не просто бальная форма офицеров, но и разнарядки явки оных офицеров на бал от каждого полка. Столько-то командированных должно явиться в означенное время при правильном мундире, отстегнуть шпаги, сдав их специальным лакеям, и начать тяжело работать, то бишь танцевать. Определенно, обслуживание на высоком уровне прекрасных дам - это всю дорогу пот и пахота, да еще и с Приятным Лицом. Подозреваю, что выбор тех, кого направляли со спецзаданием на танцульки, временами напоминал суровую историю нашего времени о том, как некая российская фирма, филиал западной организации, должна была направить своих делегатов на политкорректную сходку тех, кто предпочитает свой пол. Поедет тот, у кого будут худшие показатели работы, объявило мудрое русское начальство. Никогда фирма не работала так продуктивно, как в этот сложный период...

Впрочем, вернемся к Александру с его изысками дизайна и признаем, что он хотя бы защитил свою доблестную армию от хищных дамских взоров. Оно, конечно, не отмена крепостного права, но, думается мне, в своем роде реформа не из последних.

Несколько мундиров императора Александра II, тоже из его гардероба.

Вот уже известный нам генеральский мундир, две пуговки из трех, шитье на воротнике и все такое, положенное. Но - удлиненный.



Вот мундир генеральский Лейб-Гвардии 1-й Артиллерийской бригады, аналогично.



А вот очень симпатичная форма генеральская Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полка. Правда, согласно информации каталога, к вот такому оливковому ментику и оливковому же доломану полагались малиновые чакчиры, ташка и фуражка (последняя, правда, с оливковым околышем). Как это все смотрелось в комплекте и что это говорит о дизайнерских способностях императора-реформатора, пусть каждый решает в меру собственного дизайнерства.





И, наконец, мундир не императорский, но, бесспорно, генеральский.







Это мужчины. Теперь о дамах. На гуаши Зичи отлично видно, что талии остались столь же узки, зато кринолины расширились чрезвычайно. Вспомним портрет Татьяны Юсуповой из прошлой серии и согласимся, что в таком кринолине надо либо голодать, либо запастись вилкой не менее длинной, чем знаменитый семейный веер. А вообще на самом деле очень удобно: талия затягивается в рюмочку корсетным зверством, а что у дамы выше и ниже пухленько, так это вроде так для уловления мужского восхищения и положено.

Бальных платьев эпохи с большими кринолинами на выставке, впрочем, не было, представление давал тот самый портрет Юсуповой работы Винтерхальтера. А вот платья того же силуэта, но из разряда "летние" и домашние, они же неглиже, - были.

Вот утреннее платье, оно же неглиже, из белой кисеи с узором, принадлежавшее княгине Т.А.Юсуповой. Видно его не очень под накидкой, но, поверьте, с талией и силуэтом-рюмочкой там все путем. Что до накидки-мантеле, то это очень интересная штука: вроде как типичное детское одеяльце, тем более что из голубого атласа, простеганное на вате и обшитое кружевом, как порядочному детскому одеяльцу положено. Но вещь была, во-первых, очень тогда модная, а во-вторых, очень теплая. Как знает каждый, кто накидывал на плечи детское одеяльце.







А чтобы утеплить и голову придать наряду дамы завершенность, надевали вот такие чудесные тюлевые чепцы, опять-таки с кружевом. Шелковые ленты пришивали в требуемый основным неглиже тон.



А вот летнее платье Т.А.Юсуповой "из белой кисеи, лиф с баской; по вороту, полам и баске обшит буфой, с продетой в нее сиреневой шелковой лентой... Пояс с двойным бантом выполнен из шелковых лент трех оттенков сиреневого цвета. Юбка с тремя фестончатыми воланами, декорированными вышивкой тамбуром белым и сиреневым шелком".





Если же подул холодный осенний ветер на прогулке даме становилось прохладно, ее проблему решали не детским одеяльцем, но скорее шинелью. Вот "бурнус из белого сукна с отложным воротником и капюшоном с двумя шелковыми кистями. Декорирован вышивкой, выполненной в технике теневой глади, из волнообразной цветочной гирлянды, переплетенной с вышитой каймой, имитирующей белое кружево".





Но время идет, дамы стареют полнеют, и никакой корсет не сделает талию такой, чтобы она была как у молодых на гуаши Зичи. Так что княгиня Т.А.Юсупова, женщина со вкусом и, бесспорно, средствами, меняет силуэт своих платьев. Пышность низа никуда не уходит, но сосредотачивается, так сказать, в области тылов.

Вот ее визитное платье европейской работы 1876-77 гг. "фасона "принцесс" с панье [пышная отделка на боках юбки] из золотисто-синего атласа броше. Полы обшиты двойной плиссированной рюшью синего и желтого атласа и, до середины, толстым двуцветным шелковым шнуром... Турнюр декорирован кокилье из белого плетеного кружева, перемешанного с золотистым атласным плиссированным воланом". Туалеты из тканей двух видов были в большой моде во второй половине 1870-х гг. "Характерная черта туалетов настоящего времени заключается в смешении материй. Гладкие шелковые ткани, стоявшие всегда на первом месте, употребляются теперь как необходимое дополнение платьев, так как из них кроятся полотнища юбки и воланы плиссе, на которые требуется множество материи. Платья формы princesse делаются из плотных и дорогих материй".








Платье той же Т.А.Юсуповой для балов - или парадных обедов. В театр можно тоже, но не во всякий! Согласно неумолимым правилам, "для спектаклей туалеты декольте надеваются только в итальянскую оперу, в бельэтаж, и ничем не разнятся от бальных туалетов". А если вы идете в бенуар или первый ярус и не в итальянскую оперу, а на русскую труппу, никаких вам декольте!

Западная Европа. 1875-76. Атлас, шелк, тюль.




Бесспорно бальное платье княгини Т.А.Юсуповой.
Россия, Санкт-Петербург. 1874-75. Мастерская Мари Нуарель.
"Платье бальное из белого фая. Лиф спереди на пуговицах; берта [в данном случае не имя, а оборка или волан, обрамляющие декольте] из заложенного складками бледно-желтого атласа, обшита тюлем и перьями марабу; на правом плече приколот букет из розовых бутонов".



Кстати, не надо думать, что нижняя юбка этого платья - не белая. Она тоже была белая, просто тюль сохраняет белизну куда хуже, нежели шелк, одним из видов которого является фай.



Возможно, именно с этим платьем, украшенным, помимо всяких искусственных цветов и шелковых бантов, не говоря о прочих портновских заморочках, перьями марабу, княгиня Татьяна Александровна носила вот эту штучку.

Веер-опахало княгини Т.А.Юсуповой. Бразилия, Рио-де-Жанейро, 1870-е. Перламутр, перья марабу и голубые перья попугая, чучело колибри.







С искусственными цветами, перьями и прочим перламутром ясно, эка невидаль, а вот, помнится, прочтя про чучело колибри, я забила на приличия и рухнула на эрмитажный паркет, пытаясь оное чучело обнаружить. Поскольку опахало находилось в витрине на уровне в лучшем случае моих коленей. Некоторое время мы с верным есем (который сначала примчался спасать, потом был шокирован неподобающим материнским поведением, но, узнав, тоже загорелся) ползали на карачках возле витрины, к большому интересу окружающих и некоторой тревоге смотрителей. Чучело мы так и не нашли, даже с помощью смотрителей. Впрочем, каталог рассеял все сомнения и дал возможность убедиццо, насладиццо и поделиццо.

Делюсь.



Ну и хватит на сегодня.


ЗЫ: оказывается, нет. Вторая снизу фотография на яндекс-фотках вдруг обрела необъяснимую популярность (что за дуро ее пропиарило???), набрала 34.238 просмотров и 48 сердечек на настоящий момент, а также собрало 15 комментов. Из которых мой бесспорный лидер, конечно, следующий: "Пошленько, но для женщины - приемлемо. Твёрдая 2. И 3+ за старания". Вот она, вся суровая правда о бразильском веере женщины Юсуповой от чуд в перьях!

И это, прошу заметить, они еще труп колибри не нашли...
Tags: Эрмитаж
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments